На Буркина!

Утро в Джигибомбо началось с истошных воплей петухов, бряцания колокольчиков на шеях верблюдов (даже не думал, что они есть у догонов) и ожидания машины с водителем, который должен забросить нас в местечко Коро. Оттуда вроде как ходит автобус аж до столицы Буркина Фасо — Уагадугу, через пограничный переход, где могут пропустить европейцев. Но это не точно. А точно то, что в наших паспортах вместо буркинийской визы стоит лишь смазанный штамп и попадание в страну Честных Людей (Буркина Фасо переводится именно так) становится нешуточным квестом.

Дело в том, что посольства Буркина Фасо в России попросту нет. А значит и визу, вроде как, получить невозможно. Именно поэтому большинство самостоятельных путешественников закладывают по нескольку дней на проживание в малийской столице: чтобы успеть оформить все необходимые визы соседних государств. В Бамако их получить существенно проще, да и стоит дешевле.

Но у нас не было лишней недели в Мали (и так застряли в Бамако на сутки из-за утерянного багажа), однако в Москве, оказывается, есть почетный консул Буркина Фасо. И еще до поездки, через пару десятков звонков мне даже удалось записаться к нему на прием. Впрочем, самого консула я так и не видел: африканская красавица-секретарь с безупречным русским языком осчастливила консульским штампом, который и давал нам шанс проникнуть в страну. Разумеется, за визовый сбор и коробочку » Raffaello».

Коро оказался вполне себе городишкой на перепутье местных дорог. И сообщение с соседней страной тут, действительно, есть. Но, во-первых, не автобус, а буш-такси — африканский аналог нашей маршрутки. Во-вторых, не до столицы, а до Уаигуйи (откуда надо ехать на чем-то еще плюс 180 километров). А в-третьих, маршрутка пойдет, когда наберется народ, что может случиться очень не скоро. African time, bro…

Коро, Мали. В ожидании заполнения маршрутки.

«Давно здесь сидим»… Коро, Мали.

Через пару часов наматывания кругов вокруг маршрутки ожидание порядком поднадоело. Осталось еще три свободных места в африканском варианте. Ну то есть, когда машина полна, но есть еще шанс утрамбоваться. Я готов заплатить за эти призрачные места, чтобы наконец-то поехать (деньги небольшие плюс будет немного комфортней). Мой французский почти на нуле, но, к счастью, одна из пассажирок меня поняла и донесла великую мысль до хозяина автомобиля. Аллилуйя! Маршрутка трогается с места, проезжает ровно полкилометра и… тормозит у поста жандармерии, где вид наших белых физиономий вызывает немаленький переполох.

Малийская жандармерия передает привет.

До границы еще 32 километра, но погранконтроль там отсутствует напрочь — его функции выполняет национальная жандармерия ближайшего городка, то бишь, Коро. В целом, конечно, ситуация для меня не нова: путешествуя по Южной Америке уже доводилось сталкиваться с подобным (и ездить за вожделенным штампом в полицейский участок за сто километров вглубь от границы). Никакого выездного штампа у местных вояк, разумеется нет и они просто лепят в паспорт круглую красную печать жандармерии с ремаркой от руки «à la sortie de Koro». И на этом спасибо. Пока, пока, страна догонов! До новых встреч…

Со стороны Буркина Фасо всё намного серьезней: есть погранпункт (police des frontieres), лавочки под деревьями для ожидания вердикта властей и даже таможня, проверяющая нехитрый багаж.

— Эй, тубаб! Tu parles français? D’où viens-tu?

Тубаб (так здесь называют белых людей, в буквальном переводе означает «человек без кожи») — это, конечно же, я. И по-французски я, к сожалению, не говорю.

— Привет. Мы из России.
— О! Тебе нужна виза.
— Да, виза есть. Вот она. Тут.
— Сейчас проверим, что это за виза.

На зов пограничника выходит начальник. Бригадный генерал, не иначе, судя по двум звездочкам на погонах. Мельком взглянув на консульский штамп большой босс берет паспорта и кивает на лавку, очевидно предлагая подождать на ней час-другой. Мда… на переход наземных африканских границ всегда следует закладывать день. Аксиома, однако. Ну ничего: в рюкзаке есть палатка, заночевать сможем и здесь. Все пассажиры маршрутки уже прошли сквозь проверку, но, разумеется, ждут, пока проверят и нас. Pardon, african time, bro…

— Куда следуете дальше? — начальник пригласил нас к себе в кабинет, чем вызвал удивление среди наших попутчиков.
— В Уагадугу. У нас есть бронь отеля.
— Не надо. Ваша виза валидна: я звонил в министерство. Нам нужны копии документов, но мы не можем сделать их здесь.
— Хорошо. Вот держите. — В любую поездку я беру с собой несколько копий и фотографий: в Африке это особенно актуально. Помнится, в мавританской поездке их было отдано за три десятка. А в йеменской экспедиции было потрачено около ста.
— О! Тогда bon voyage!

Пограничный пункт Енсе. Буркина Фасо.

Уаигуйа — прямо поселение планеты Шелезяка: промышленности нет, достопримечательностей нет, канализации почти нет, нормальных терминалов отродясь не бывало, кругом сплошной рынок и вечный бардак, населена моси (основной народностью Буркина Фасо). Город заложен аж в 1757 году как столица королевства Ятенга и в буквальном переводе означает «приходите и падайте ниц».

Кассир автостанции, куда нас забросило, клятвенно заверил, что места до столицы есть только на ночной рейс и билетов уже почти нет. Хорошо, покупаем и через полчаса узнаем от молодого студента, решившего попрактиковать свой английский, что в Уаигуйа есть еще несколько терминалов, откуда достаточно рейсов в Уагадугу. И конечно же терминалы друг с другом не связаны и если тебя заверяют что вот прямо здесь совсем нет билетов — это совершенно не означает, что билетов нет за углом!

И да, за углом есть еще терминал, где нас ждет автобус, уходящий в столицу через 10 минут да еще и с более дешевым билетом! Цензурный запас слов у меня почему-то иссяк, но благо, что мои вопли в темноте переулков здесь никто не понимает. Кассир, который продал нам билеты, обратно их не берет, мотивируя тем, что не уверен, сможет ли их снова продать. Вот урод. На этих бумажках нет имен: только дата и номер места, накарябанный авторучкой на обороте. Я очень зол, но заниматься разборками в чужом городе среди черных людей после захода солнца, да еще и при том, что твой автобус скоро уйдет — плохая идея.

Времени нет, у кассы уже столпился народ и мы решаем забить на билеты. Уж лучше потерять эти деньги, чем драгоценное время. Но тут нас выручает мужчина, стоявший в кассу за нами: ему нужен билет и он его у нас может купить. Мир не без добрых людей. Жаль, что ему нужен только один…

Вверху (голубые): использованные билеты из Уаигуйи в Уагадугу.
Слева внизу (зеленый): тот самый неиспользованный билет (есть обе половинки).
Справа (красным): печать жандармерии Мали в паспорте и, ниже, пограничный штамп Буркина Фасо.

Ночь. Столица страны Честных Людей. Освещение на улицах? Нет, не слышали. Таксист вычитывает адрес отеля, подсвечивая себе фонарем, и сразу соглашается ехать. Торговаться с ним у меня уже нет никаких сил, но таксист берет, на удивление, не много. Очевидно ехать недалеко. И благо, что не требуется разменивать деньги: в Буркина Фасо как и в Мали в ходу западноафриканский франк КФА.

Отель, конечно, уже напрочь закрыт, но мои вопли растолкали охрану. Миссия выполнена: Bienvenue à Ouagadougou.

На следующее утро во внутреннем дворике отеля. Уагадугу, Буркина Фасо.

,