На остров Наожоушен из города Чжаньцзян можно добраться только по морю, предварительно добравшись автобусом по мосту до острова Доньчжаншен. Автобусы отправляются с южного терминала каждые двадцать минут. Другое дело, что совсем непонятно, куда именно они на остров приходят: судя по карте — там два терминала, достаточно далеко расположенных от морского порта. Однако, показав кассиру иероглифы этого морского порта мы получили утвердительный кивок – видать автобус, таки, доходит до этого места.
Сам Доньчжаншен огромный, плоский, песчаный и унылый. Аборигены выращивают коз (первый раз вижу такое в этой части Китая), ловят рыбу и держат плантации бананов и эвкалипта. Останавливаться на этом острове можно только под страхом смертной казни и, к счастью, это не входило в наши планы.
Старый корабль.
Наш маршрут на остров (красная линия).
В морском порту приход автобуса уже ожидает паром в виде скоростной лодки, типа нашей «ракеты». Китайцы натыкаются на бледнолицых глазами, столбенеют и забывают, куда они вообще собрались. Меня терзают смутные сомнения на предмет того, что это только начало и на острове Наожоушен, куда мы направляемся, нас ждет немало сюрпризов.
Паромная переправа занимает сорок минут, лодка прибывает в довольно хорошо обустроенную гавань с множеством мелких рыболовецких судов. Встречающие водители тук-туков настолько не ожидают увидеть в числе прибывших пассажиров белого человека, что просто стоят с открытыми ртами, забывая что-либо сказать. Эта заминка оказалось столь длительной, что нам даже удалось беспрепятственно пройти сквозь их ряды.
Переправа на Наожоушен.
Местное поселение – древний рыбацкий поселок с причудливым сочетанием старых и новых домов, местами буквально врастающих друг в друга. В хитросплетении улочек и тупиков легко заблудиться, но поскольку само поселение невелико – беды в этом нет. Наоборот, в глуши можно наткнуться на действительно интересные строения типа конфуцианских часовен, открытых бань или курительных комнат.
Гавань Наожоушена.
Это тот самый случай, когда великий маркетинговый гений по раскрутке туристических мест еще не проведал о потенциальном «чуде» этого острова. И это безумно радует, поскольку позволяет увидеть местную жизнь такой, какая она есть.
Здесь даже нет китайских вездесущих туристов, хотя местное управление и пытается их хоть как-то завлечь. В разряд достопримечательностей острова можно выделить старый французский маяк, построенный в 1898 году и ныне используемый местным навигационным училищем в качестве учебного пособия; песчаный пляж с кучкой вулканических бульников и ферму по спасению и разведению морских черепах. Я бы сюда еще отнес достаточно новый женский буддийский монастырь, хотя местные, похоже, так не считают.
Всю эту «красоту» можно осмотреть на неторопливом тук-туке максимум за пару часов и сотню юаней, хотя летом, да в спокойную погоду, на пляже вполне можно зависнуть на день.
Поселочек острова
Мне наиболее интересным показался сам припортовый поселок, а точнее его старые здания, которые приходится выискивать по кривеньким переулкам среди застроенных новоделов. Надо лишь быть готовым к тому, что, судя по реакции аборигенов, сюда не ступала нога белого человека как минимум три поколения: дети пищат и орут, молодежь откровенно пялится и hello’кает (это все, что они знают на другом языке), а взрослое население впадает в ступор и будь они католиками – непременно бы перекрестилось.
Конфуцианская часовня.
Дети идут со школы.
Единственный человек, хоть как-то говорящий по-английски – это, разумеется, местная учительница, которую тут же притащили при нашей попытке заселиться в ночлежку для аборигенов. Учительница краснела и смущалась, но переводила настойчивые вопросы своих земляков. Именно благодаря этим вопросам нам и удалось нанять человека на объезд местных достопримечательностей (пешком – далеко), а заодно и существенно снизить цену на все услуги.
Ночлежка стоит 50 юаней, ни депозита, ни документов не надо. Спать стоит в одежде, а подушки требуется обязательно чем-нибудь обернуть — дышать плесенью не самая здравая идея. Об интернете тут, конечно, надо забыть, о туалетной бумаге и полотенцах – тоже. У гавани конечно стоит один пафосный (по местным меркам) отель, но ценник в 170 юаней не вдохновляет. К тому же находиться в центре местной жизни – куда интересней.
Старый французский маяк.
Рядом с ночлежкой несколько забегаловок готовят еду для детей из ближайшей (и наверно, единственной на весь поселок) школы. Потрясающе вкусно и дешево. Объесться вдвоем на 17 юаней – это надо постараться.
Удивительно, как много вокруг всяческих магазинов и мастерских. Понятное дело, что все ориентировано на местное потребление и возникает резонный вопрос: А кому все это потреблять? Мне кажется, что аборигены уж точно никак не могут все скупить друг у друга…
Делать более одной ночи тут совершенно нечего. По хорошему, и ночевать-то тут смысла большого нет: можно приехать с утра налегке (дорога займет два с половиной часа), взять местного моторикшу и еще за пару часов осмотреть все что можно, а затем самому побродить по поселку и вечером уехать обратно в Чжаньцзян.
Южно-Китайское море.
На ферме по спасению и выращиванию черепах.
Плантация дрэгон фрут — довольно вкусный плод.
Буддийский женский монастырь.
Вечер на острове Наожоушен.
