Остров Танна.

Вот уж не думал, что начну самолет воспринимать как маршрутку. Авиалинии Вануату прямо как транспорт в Советском Союзе: никакой паранойи, проверок, идентификаций личности и выяснения, сколько запрещенных к перевозке предметов ты тащишь в ручной клади, а то и вовсе — где-нибудь под одеждой. За все шесть перелетов по стране нас ни разу не просили показать паспорта. По билету можно провести кого угодно. А проверки багажа нет совершенно. Счастливые люди. Единственно, за чем следят строго — это за весом. Оно и понятно: железная птичка не взлетит с перегрузкой.

Остров Танна встретил нас приятным американским попутчиком по имени Крис, своими фразочками напоминающего Шелдона из телесериала «Теория Большого взрыва»; большими расходами на транспорт (дорога лишь строится); на удивление коммерциализированными папуасами и приятной неожиданностью в виде французской старушки на заброшенном резорте с интригующим названием Turtle Bay.

Надо сказать, аборигены Танны живут по немного иным законам, нежели обитатели центральной провинции и выражается это в сильном притеснении всех резидентов не местного происхождения, из-за чего на острове нет ни одного китайского магазина, а белый человек не может выкупить землю (только аренда, максимум на 49 лет) и, к примеру, работать таксистом (хотя машину и может иметь). Папуасы, разумеется, таким положением дел страшно гордятся, а местные депутаты имеют непререкаемый авторитет. Одного такого «авторитета» как раз провожала группа поддержки в тот момент, когда мы прилетели. Наскоро спровадив своего вожака, группа, размахивая флагом, забилась в кузов машины и медленно потащилась по дороге, вызвав целый затор из сзади ползущих машин — никто не смел обогнать активистов, ибо неуважение, ай-яй-яй и прочая черная магия. Последняя, кстати, до сих пор культивируется на острове, но, в основном, на потребу всеядным туристам.

Собственно, именно из-за массового туризма, существующего на острове благодаря непрерывно коптящему вулкану Ясоур, аборигены быстро сообразили, на чем можно загибать цены и чем завлечь белых денежных простаков. Каждая третья деревня практикует древние танцы, исполняя их перед любым желающим заплатить и при этом искренне не понимая разницы между «танцевать для себя» и «станцевать, лишь бы заработать еще чуточку денег». Однако, несмотря на ясное понимание комичности ситуации с обеих сторон от сцены, количество желающих прикоснуться к «аутетичности» не уменьшается и папуасы продолжают танцевать под тамтамы, вовлекая детей и, конечно, не забывая обновлять ценник на повышение.

А вулкан Ясоур продолжает коптить и легонько выплевывать раскаленную лаву, как делал это исправно в течение последних пятисот лет. Подняться на него способен и двухлетний ребенок, но без местного гида вам не дадут и шагу ступить. Гид, разумеется, ни за что не отвечает, может вообще не знать ни одного языка, окромя того, на чем говорят в родимой деревне и нужен исключительно для узаконенного отъема денежных знаков у понаехавших европеоидов.