Оказаться в Тамеле – туристическом районе столицы Непала Катманду – это как будто попасть в огроменнейший магазин «Путь к себе» без малейшей надежды найти выход наружу. И хотя я достаточно хорошо ориентируюсь в этих местах – периодически приходится напрягаться и даже привлекать компас, чтобы придерживаться нужного направления.
Сам Тамель, как ни странно, от последнего землетрясения практически не пострадал. Ну, или успели уже все подлатать: все-таки прошло уже достаточно времени. А вот историческим памятникам досталось неслабо. Площадь Дурбар ныне вся в строительных лесах: на пагодах и храмах серьезные трещины, часть строений обрушено. Это, конечно, не мешает непальцам требовать покупку билета на осмотр достопримечательностей. Бизнес есть бизнес. Впрочем, если не торопиться (а торопиться в Азии категорически воспрещено), то можно потихонечку обойти комплекс и найти лазейку без вездесущих выдавальщиков непонятных билетов.
Впрочем, на мой взгляд куда более интересна аналогичная площадь в старой столице Непала – Бхактапуре. Вот только такси ныне в Непале стало стоить совсем неприличных денег. Местные жалуются на политические проблемы с соседями (которых всего-то два: Индия да Китай) из-за чего резко возросла цена на ввозимое топливо. Стандартный ценник до Бхактапура – 2500 рупий в один конец! Для сравнения, стоимость проезда на местном автобусе (а-ля селедки в бочке плюс еще немножечко сверху на крыше) – всего двадцать пять.
Надо лишь дойти до района Багбазар, найти столпотворение мини-автобусов и с упорством бобра повторять «Бхактапур, Бхактапур, Бхактапур». Максимум через десять минут вас запихнут в переполненный аборигенами транспорт и часовое погружение в истинную Азию вам гарантировано. Главное, периодически выходить из прострации Джа и вопрошать «Бхактапур?», и рано или поздно вы, таки, окажетесь там.
Центр Бхактапура, разумеется, платный. Но, как обычно, можно уйти чуточку вправо и вниз, выскочить на Гончарную площадь и зайти на колоритный Дурбар с непроверяемой стороны. Старой столице, определенно, повезло: следов землетрясения существенно меньше, а сам комплекс выглядит куда более аутентично, чем в Катманду. Да и вокруг комплекса полно древних улочек с домами старой закваски. Давно хотел сюда заглянуть, но все как-то не доводилось: рекомендую. Не забудьте только зайти в любую из местных пельменных столовок – их просто вычислить как по запаху, так и по тибетскому слову «мо-мо» (что означает, конечно, пельмени). Прекрасный вкус и настроение будут вам обеспечены.
Разрушения на площади Дурбар, Катманду.
Бхагтапур.
